晨光漫过赣州城郭时，我已在石角村的青石路上踏响第一个清音。村口的古樟垂着长须，树洞里的土地公像披着露水织的纱衣。这条被走友称作“赣南小徽杭”的古道，在八百年前曾是驿马飞驰的官道——苏轼贬谪岭南时，或许就在此处歇脚遥望崆峒山色。而今马蹄声碎在史册里，只剩我的登山杖叩问着斑驳的卵石。
下官坑的溪流正唱着秋日的叙事诗。水汽从苔痕斑驳的岩壁蒸腾而起，恍惚间竟觉得每缕雾气都裹着旧事：明末学者王阳明在赣南剿匪时，是否也曾在此汲水煮茶？溪畔废弃的石灰窑像被时光冻结的句读，而崖壁上新生的蕨类正用蜷曲的嫩芽撰写续章。当一只蓝尾鸲从凤尾蕨丛中跃起，翅尖便划开了两个时代的间距。
峰山主峰在十点二十分与我正式照面。阳光突然刺破云层，给丹霞绝壁镀上金箔，俨然葛洪《抱朴子》里描写的金丹光泽。据《赣州府志》载，这位东晋炼丹家曾在此结庐，如今道观早已湮灭，但山间弥漫的草木清气，仍像当年丹炉里漏出的残香。我在“试剑石”前驻足，这块被传说为吕洞宾劈开的巨岩，裂缝里竟长着倔强的南烛——它们的紫黑色浆果，或许比剑锋更懂得如何刻录光阴。
潭子坑的碧水让人倏然噤声。墨绿色的深潭像一块巨大的龙鳞，倒映着天空与崖壁的缠绵。清代地方志里“潭中有灵物，吐纳云霞”的记载，此刻化作水面上游走的光斑。投枚石子进去，激起的涟漪仿佛把北宋绍圣年间的月光也荡了起来——那时被贬惠州的苏子由途经赣州，是否在此洗过倦容？而今潭边堆着野外俱乐部的路标石，某块褐色岩石上用白漆画着的箭头，指的方向与当年贬官南下的路径恰好重合。
五爪龙的险峻超出预期。五道山脊果真如龙爪般攫取着云气，岩缝里嵌着不同年代的遗留物：某处石凹里积存的雨水，或许还混着知青的汗滴；锈蚀的罐头盒与鲜红的救兵粮果实并置，构成荒诞的时空拼贴。最惊心的是在鹰嘴岩发现的绳结，褪色的尼龙绳与新生树根纠缠成死扣——这不知哪位徒步者留下的生命保险，如今成了山体的一部分。
暮色初合时抵达沙石镇，千年古榕下摆着新鲜的贡果。卖葛根粉的妇人说，她祖父年轻时在此抬过轿子：“那时候读书人上山，都要在树下捡片叶子夹进书页。”我学着摘片樟叶，叶脉在夕照里流淌着金色的光，仿佛把整座峰山的秋色都浓缩在了经络之间。
回望来路，群山已隐入青黛。忽然懂得这座被《水经注》记为“崆峒”的山峦，从来不是无情之物——它只是把故事碾成石屑，铺在每道褶皱里，等待某个独行客用脚步重新调和。就像此刻衣袋里的樟叶，正把八百年的月光，酿成归途上的灯。