【活动进程】
闹钟响到第二遍，我睁开了眼，没听到风的呼啸。起来，到阳台上，隔着玻璃向外望去，黑黢黢的，没下雪。按照昨晚的约定，短信foot：“无风无雪，如期骑行。”
四环上很空旷，除了几辆早班的公交车，就是我这一辆自行车，整个非机动车道都是我的。车座有点低，但不影响速度。6：10出发，7：00就到了五棵松桥。过莲花桥时，接到地下偏上的电话，问我是不是在广安门917站集合。老兄，那是预案，又没下雪，乘哪门子的917呀。
到岳各庄桥是7：20。扫视了一下，没看见FOOT，他和地下偏上约定在这儿会合。算了，不等他们了，先到卢沟桥再说。7：40到卢沟桥。接到FOOT电话，他们已经会合，在等我。呵呵，赶紧过来吧。宛平城东门见。
FOOT、地下偏上找到我的时候，我已快吃完早点。地下偏上说南苑那一带下了雪，他早上出门看见雪，以为要启动预案。看来，启动预案的条件设置的有些模糊。以后还是统一发指令吧。
穿宛平城而过，上永定河铁桥，河床宽阔，但已没有一滴水，都在上面的三家店水库被引流到市区了。数千年纵横肆虐，几度水淹北京城的永定河，看上去已气息奄奄，风光不再。
过杜家坎、装甲兵指挥学院，路边有个修车铺，停下来，借个扳手调了一下车座，上车再行。不料又调得太高了，这回脚尖都触不到地了。懒得退回去再调，将就了。
沿学院南墙向西的岔路，翻过一道坡，看见太子峪的路标，这才意识到我们没走设计路线，没到朱家坟，提前右转了，不过问题不大，太子峪到云岗也有路。
向南，再向西，又是一个上坡。蹬到坡顶，苦尽甘来，路南侧高地上赫然矗立着一个塔，凑近一看，叫镇岗塔。
这个塔完全是意外收获，如果按设计路线走朱家坟，就碰不到了。真是神助也。赶紧掏出随身携带的《房山历史文物考察》一书，看看相关的记载。翻遍全书竟无一字提及。突然悟出，此地属于丰台，与房山无涉。回来在网上搜了搜，这塔初建于金代。塔所在的这个岗据说是一条龙脉，去世后若埋葬在此子孙后代可以繁荣昌盛，甚至能当皇帝。因此附近人家纷纷在土岗上挖穴建墓，以为后人造福。朝廷得知后，唯恐 有人借此生乱，特意建造此塔，以镇住风水。后来百姓把自己的贫穷也归结于塔镇风水，有“镇岗塔不倒，云冈富不了”的说法。看来镇岗塔是不得人心的。在这一点上与杭州的雷峰塔相似。但雷峰塔倒掉了，镇岗塔依然屹立。在这样不利的舆论氛围中，竟然没人搞破坏，历千年而不倒，堪称奇迹。
“镇岗塔不倒，云岗富不了。”这句话也被事实否定了。如今的云岗，已不再是当年年的乱坟岗，俨然成为一个颇具规模的卫星城。街心公园、超市、肯德基、酒店、饭馆、雕塑、豪华的学校，所有现代都市的元素应有尽有。而这一切变化，都与航天部设在这里直接相关。神五神六相继升空的今天，航天部门如日中天，云岗也跟着沾光，鸡犬升天。当年航天部选址到这里，是不是看中了这里的风水呢，或者，是因为镇岗塔的形状？可不，镇岗塔多象一只昂首向天、蓄势待发的火箭啊。
穿过云岗，走了两次瞎道，到王佐，一直向西，经魏各庄、北洛平，路向北拐。路东的田野里，有一圈低矮的砖砌镂花的围墙，里面是一棵柏树，在一马平川的农田里，很显眼。上次乘车去北车营经过这儿，我就注意到了。看上去象是古迹，否则不会在基本农田保护区里保留挺大一块地。下车去看看。
靠近了，才看清是一个墓。两块墓碑，一块上书“中共党员崔福田之墓，生于1923年8月，死于1969年5月20日”，另一块是崔福田之子给父母立的合葬碑。
有趣，崔福田，何许人也？竟能在寸土必惜的京郊农田里，独占一块近五十平米的墓地。看来有些背景。莫非是归隐田园的老革命？出生于1923年，好象年青了一点，也许是少年老成吧，比如15岁加入儿童团，20岁做了游击队长，建国那年26岁，说不定就已经是个干部了。身为老革命，离北京这么近，没进八宝山，可能是倒台过早，没爬升到相应的级别。种种原因，文化低、水平不够、得罪了上级、犯了错误，都有可能，总之这个老革命没有充分享受到革命果实就离开了革命队伍，回到起家的地方。1969年就死了，享年46岁。时值文革，可能是被人揪出了原来的小辫子，死于非命。墓碑上“中共党员”四个字，似乎能读出一些忿闷，一些委屈，一些不平，一些死不瞑目。碑是水泥质地，寒酸。而后来新立的夫妇合葬的石碑则显得扬眉吐气，似乎已沉冤昭雪，正义得到伸张。墓主的儿子也许有了些势力，或者墓主的老战友如今身居高位，为了告慰含冤死去的崔福田，利用自己的影响力，为老崔保留、修缮了一块颇为气派的墓地。
以上纯属我的猜想，实情如何，还有待考证。每块墓碑后面，都有一个漫长的故事。
10：00 看见了常乐寺村新立的牌坊，字是金色的。常乐寺村通往公路的村道是柏油铺的，路西挨着一条沟，路东是一个建设中的高尔夫球场。绿草、蓝天、碧树，欧式风格的柱子，太阳暖暖地照着，有一点风。树丛掩映中的，是姚广孝塔。
那个高尔夫球场选址在此，可能是想以姚塔作为背景吧。宣传册上也好写一笔：背靠著名的姚广孝塔，等
借景这一招还用得真不错。从左边这张照片上，绝对看不出姚广孝塔其实在一片荒凉的空地上，东侧是一个废弃的砖窑。前年第一次来那个砖窑还很红火，很多正在干活的小工看上去不超过12岁。现在废了，说不定跟非法雇佣童工有点关系。
姚广孝在中国历史上实在是一位传奇人物，他法号道衍，是明永乐帝朱棣的谋士。朱棣还在做燕王的时候，他就投到这位野心勃勃的王爷幕下，成为心腹智囊。建文帝下令削藩后，朱棣发动“靖难之役”，这位姚大师发挥了决定性的作用。他不但以其雄辩的口才分析当时的形势，还以对联占卜等方式促使朱棣下定决心，并携助朱棣做军事准备。开打之后，他主要起了留守京城和辅助决策的作用，似于汉初的萧何。靖难之役以建文帝战败自焚，燕王夺取帝位结束。论功行赏，道衍以“首赞密谋，发机决策，论功以为第一”。成为永乐皇帝的朱棣给道衍赐名“广孝”，令他还俗，“不肯”，但也并未功成身退，以出家人之身先后出任僧录司左善世（全国佛教协会主席）、太子少师、〈永乐大典〉和〈太祖实录〉编修。与欧洲、西亚、乃至日本不同，宗教人物在中国政治史上极少扮演重要角色，而姚广孝以出家之身位极人臣，影响历史进程，确属前无古人后无来者。
姚于永乐十六年（1418年）病逝于北京庆寿寺。按佛教仪式火化， 葬于墓塔中。
如今我们在塔前看到的碑，是由永乐帝亲自撰文的。
姚广孝塔以西，便是常乐寺村。在网上搜到一侧妙文，是福建籍某历史学者所撰。此文考证了姚广孝的籍贯问题，推翻了出自〈明史〉沿用多年的“江苏长洲”说，大胆地断言姚广孝是福建长乐人。其论据之一便是，姚广孝塔附近的长（常）乐寺，是永乐帝特地为姚广孝修建的，取明长乐寺，以示不忘桑梓。而姚广孝归葬长乐寺旁，也算叶落归根。查查资料，永乐帝是给姚广孝修了一座庙，但不叫长乐寺，而是香光寺，在房山区周口店镇，离这儿远着呢。
那么，常乐寺是怎么回事呢，跟姚广孝到底有没有关系？
常乐寺村位于姚广孝塔西侧不到300米，被高约5米的围墙环抱。围墙规模相当大，我们绕了半圈用了超过10分钟，估计周长不低于1.5公里。墙体是用很大的鹅卵石砌成的，顶部履有一层瓦片，相当牢固，保护也基本完好，只在后墙开了一个口子以便通行。墙是沿着一个土坡修建的，往南逐渐过度为平地，房屋都建在平地上，坡面上以前是墓园和林地，现在开垦为玉米地。村子东西各有一个门，我把门额和楹联都拍了下来，但有些字迹不清，有些字不认识，能认清的是东门的门额“凤诏其忠”和西门的楹联“浴日丰功垂宇宙、凌云正气壮山河”，这些字眼，显然不是用来歌讼常乐寺僧人的，而是写给围墙里的墓主的。
寺在村子西部，山门和大殿都在。大殿前的院子里横七竖八摆着圆木，木匠们正忙活着。跟前年我第一次来时不同，常乐寺恢复了香火，大殿门口挂着佛光普照的横幅，殿内供着一尊佛像。西侧的小屋里已住进一位尼姑。
为了施工方便，院子里的几块碑都被移到了角落，我们在木料的缝隙里，歪着脑袋斜着眼睛阅读模糊不清的碑文。有一块刻于明成化年间的〈重修常乐寺碑〉解答了我心里的疑问。原来，常乐寺有记载的历史始于金朝寿昌年间，明洪武年间，有一个叫刘山的太监看寺庙残破、惨淡经营，慷慨解囊，为其购置田产，建造屋舍，使得常乐寺兴旺起来，后来又得到某某某官员的资助。。。。看来，常乐寺跟姚广孝没什么关系，跟福建长乐县更是八杆子打不着。那位闽籍历史学者爱乡之情可原，但想跟姚广孝攀老乡，最好拿出更有说服力的证据，如此牵强附会，主观臆断，实在不堪。另外，这块碑也解开了那位太监与寺同在之谜。太临断子绝孙，身后寥落，纵有百万家产，奈何无人继承，捐给寺院，也是一番功德，作为常乐寺的大施主，归葬于寺畔，天天有僧人诵经超度，生前做下的恶事，也可一笔勾销，这笔买卖，还是划算的。
寺后有两个墓，都被盗掘一空。不知哪个是太监的。
11：30 离开常乐寺村，向西，路标上标着距云水洞14.5公里。从地形上观察，这条路直通山里，是条盘山公路。
经过一个白皮松林时，我们停了下来，那些白皮松看上去有几百年的树龄，想必有些来头。但走近一看，并没有我预料中的古墓或建筑遗迹，也没有碑。树北面有一个铁网，围住一个圆形的谷堆似的物体，用草垫子罩着，看不出来是什么东西。
正疑惑间，一位老农推着一辆三轮车上坡，我赶紧帮忙，并顺便请教这片树林的掌故。老农说，这是老何家的墓地，原来有碑，后来被人拉走了。老何家祖上不知哪朝做过大官。我问，怎么没看见墓呀。老农说，那草垫子下面罩着的，就是墓呀。
我想，如果没碰到老人，这个谜一时半会还真解不清。每次出走，都会留下一些悬案。积累下来，相当可观。不如给网站增加一个栏目，叫出走悬案，专门记录这些难解之谜，岂不是很有趣。
上车继续赶路，坡度渐陡，又过北车营，那些狗啃式的丑陋山体渐渐靠拢过来。一路碰到好几辆良乡到北车营的中巴，看来北车营还是这一带的中心。在这飞砂走石的环境里，人们生活的似乎不亦乐乎，趋之若骛地一车车满满地进来，脸上挂着满足的笑。如果我生在这样的环境里，我会怎么样呢。其实，不管我们怎样厌恶砂石厂，开山取石是建房铺路所必须的，那些青山绿水被开膛破肚的另一面，就是我们城市的日新月异，是我们居室的窗明几净，富丽堂皇。我们一边诅咒着砂石厂环境的恶劣，一边享受着这恶劣环境的果实。工业时代来临之后，这样的格局就不可避免了。只要告别了自给自足的田园牧歌，只要有地域分工，就注定要有一些人承担痛苦，一些人享受快乐。当然，承担痛苦的人会获得一些补偿，而享受快乐的人也会付出一些代价。让补偿多一些，让代价多一些，这个世界会更多一些公平。
上坡路开始的时候，风起来了，在一侧是砂石厂的公路上，风不识趣的起来了。大风起兮尘飞扬。 骑行已不可能，只能下车推行。不时地弓着腰，或背过身去，等洪峰一般的尘从背后过境，再转过身继续前进。
终于登上了“垭口”，再往西就是房山区河北镇的地界。放眼一望，西南侧的河谷地带，砂石厂不多了，改成煤了。那条公路黑乎乎的，是来住运煤车多年辛勤劳作的结果。顺坡而下，到了大石河谷的这条公路，去万佛堂向东拐。来往都是巨型卡车，只有我们三辆自行车，战战兢兢溜边而行。到了磁家务，右转过桥，桥南便是房山煤矿。在路人指点下，向万佛堂靠拢。越过篷头垢面的房顶，我看见了山坡上那座花塔。
万佛堂所在的那个小院，在房山煤矿的大环境中，相当于一个世外桃源。好象是宿舍区，院子扫得很干净，还有一个花园。万佛堂背靠一个峭壁，东侧花园边是那个元代的密檐塔，西北侧高台上，耸立着辽代的花塔，万佛堂下面，便是孔水洞。洞口砌了一个池子，清澈的水流从洞中涌出，流过池子，流入池子前部的排水口。池壁很陡，没有立足点，很难下去。据说孔水洞是一个历史悠久的溶洞，郦道元在写〈水经注〉时曾经进去考察过，在其名著中有记载。洞里还有佛像和题字。因为没法进去，只能想象一番了。
从资料上得知现存万佛龙泉宝殿是明代重建的无梁殿，堂內三壁嵌滿唐大历五年(770年)镌刻的“万佛法会图”汉白玉浮雕，造型生动，栩栩如生。可惜锁着门。
万佛堂旁边的石碑上印满了红色的手印，可能是去年重修万佛堂后，住在院内的孩子蘸着未干的涂料印下的。
花塔是这个小院里最耀眼的建筑。花塔是佛塔群落里造型极为生动的一族，主要见于华北。因为塔身上部装饰繁复的花饰，象巨大的花束而得名。我怀疑这种建筑特点更接近佛教发源地的特征。独见于北方的佛教建筑类型，多是中国北方的少数民族政权治下出现，如南北朝的北朝，以及辽和金。这些信奉佛教的化外之民，在建造佛教纪念物的时候，可能更少一些汉族的影响，更多的借鉴来自西域甚至印度的胡僧的意见。我第一眼看见万佛堂花塔的时候，马上联想到吴哥窟，虽然相隔万里，但它透出的那种浓郁的异国情调，不能不让我思接千载精骛八极。
而元朝统一之后所建造的密檐塔，则流于一般，中规中矩，不出我们的想象和常识。
14：00离开万佛堂，14：30到坨里，在一家叫“大食堂”的饭馆吃了午餐。早上为了赶时间，地下偏上误了每天的功课—白酒，此时顺便补上。老板劝我们也喝一杯。我戏言不能酒后驾驶。是啊，寒风肆虐，喝杯酒暖和一些，想来是很美的，可惜我和FOOT都享受不了这福份。
酒足饭饱，继续东进，到青龙湖镇，这儿已然是一个小城，繁华程度不输于云岗。得益于崇青水库（青龙湖），昔日的崇各庄摇身一变而为青龙湖镇，马上就身价倍增了。向一的哥打听豆各庄塔，他没听说过，问他水库大坝怎么走，他知道。刚问完路，一扭头就从楼房的空档里看到了塔影。沿着河边小道，冲着塔的方向而去。豆各庄塔位于大坝下面，被菜地所环抱。资料记载，它是明代所建。造型比较独特，八角柱形，塔基须弥座束腰间雕有大象、雄狮等动物图案以及轮、螺、伞、盖、花、罐、鱼等造型。上面是雕花的斗拱以及三层莲花瓣。东面的券门敞开，其他面都是假门假窗。塔身向上是九层密檐。塔刹是一个倒扣的圆台，有点象泰国人的发髻。塔基周围由村里出资铺上石板，并一块水泥碑，上书“窦各庄塔”。原来是这个“窦”。地图上和交通标志都写错了。
由窦各庄塔向北，便是青龙湖。我们顺便到湖边饱览了一番湖光山色。今天的考察划上了句号，后面是艰难的返城之路了。
老天爷对我们终于仁至义尽，该给点颜色看看了。一路顶风，颠沛流离。最后竟然提前完成，17：00到卢沟桥，18：00到六里桥。我跌跌撞撞搬车上楼时，不过19：00。
【总结与反思】
1、这种骑行活动，对车况要提高要求，FOOT和地下偏上的链子都松了，FOOT多次掉链子，建议修修。
2、最好随身携带常用修车工具如改锥、钳子、扳手。
3、座骑不舒服时，一定不能凑和，要调到最佳高度，否则极累。
【实际路线】
本文已在[2006-6-9 14:43:03]被小撮重新编辑。
